Объяснение для начинающих
Если совсем просто
Чтобы соединить две детали ткани, иглу обычно ведут не по самому краю, а на заданном расстоянии от него. Полоска ткани, которая остаётся между будущей строчкой и вырезанным краем детали, и есть припуск на шов. До раскроя его можно увидеть на лекале как место между линией шва и внешним контуром, по которому будут резать. После раскроя это уже реальная часть ткани между намеченным местом строчки и срезом. После шитья припуск не исчезает: он остаётся с изнанки внутри шва, где его могут разутюжить, заутюжить, обметать, подрезать или закрыть — в зависимости от конструкции изделия.
Где именно находится припуск
На плоском лекале сначала представьте две границы. Внутренняя линия шва показывает, где в будущем должна пройти соединяющая строчка. Наружная линия реза показывает, по какой границе вырезают материал. Пространство между ними — припуск на шов. Его ширину измеряют от линии шва до ближайшего внешнего края, обычно поперёк этих линий.[1][2]
После раскроя нарисованная линия реза превращается в физическую границу ткани. Эту границу называют краем или срезом детали. Сам припуск теперь можно взять пальцами: это полоса ткани от будущей строчки до среза. Когда детали сшиты, та же полоса остаётся с изнаночной стороны шва.[5][3]
Зачем оставляют эту полосу
Главная задача припуска — дать материал, по которому можно проложить строчку и удержать соединяемые слои. Если срезать ткань прямо по линии будущего шва, игле пришлось бы идти у самого края: край мог бы осыпаться или выйти из-под строчки, а предусмотренное соединение выполнить было бы невозможно.[5][3]
После стачивания — соединения деталей строчкой — края часто требуют дальнейшей обработки. Припуски можно разложить в разные стороны и разутюжить, направить вместе в одну сторону, обметать от осыпания, заключить внутрь другого шва или уменьшить подрезкой. Нужная операция определяется технологией изделия и свойствами материала.[3][5]
Почему ширина не бывает универсальной
Нельзя выбрать одно число для всей одежды. Ширина зависит от вида шва и его последующей обработки, толщины и осыпаемости материала, формы участка, точности раскроя и шитья, а также оборудования и принятой на производстве технологии. Даже на одном лекале разные участки могут иметь разные припуски.[2][3][5]
В англоязычных учебных пособиях часто встречается значение 5/8 дюйма, но сами пособия требуют сверяться с инструкцией конкретной выкройки. Поэтому такое число нельзя переносить на российское производство или на любой шов как обязательную норму. Рабочее значение берут из комплекта лекал, технического описания или инструкции изделия.[4][5]
Припуск включён в лекало или добавляется отдельно
В лекале с включёнными припусками внешний контур уже является линией реза: ткань обводят или режут по нему без дополнительного расширения. Линия шва при этом находится внутри детали и может быть напечатана, обозначена только контрольными знаками или вообще определяться заданным расстоянием от среза.[2][7]
В лекале без припусков внешний контур показывает линию будущего шва. Перед раскроем вокруг нужных участков строят второй контур на заданном расстоянии — именно по нему режут ткань. Если забыть этот шаг и вырезать по исходному контуру, материал для соединения будет потерян.[2][6]
По внешнему виду файла нельзя надёжно угадать, какой из двух вариантов перед вами. Один издатель сообщает, что его припуски включены; другой — что в большинстве его выкроек они не включены. Значит, до печати и раскроя нужно найти прямое указание в инструкции, легенде, техническом описании или свойствах цифрового лекала.[6][7]
Как припуск проходит через производство
Сначала конструктор задаёт линию шва и технолог определяет способ соединения и обработки. Затем для каждого участка назначают ширину припуска и оформляют внешний контур, включая переходы и уголки. На этом этапе припуск — часть геометрии бумажного или цифрового лекала.[2]
При раскрое материал разрезают по внешнему контуру. Так линия реза становится срезом ткани, а припуск — реальной полосой материала. Перед шитьём соответствующие детали складывают по инструкции, обычно совмещая срезы и контрольные метки.[4][3]
На швейной машине срез ведут по направителю или разметке так, чтобы игла прошла на заданном расстоянии. После прокладывания строчки проверяют соединение и выполняют предусмотренную обработку припусков.[3][4]
Чем он отличается от других технологических припусков
«Технологический припуск» — более широкое понятие. Дополнительный материал может понадобиться не только для соединительного шва, но и для подгибки низа, обработки борта, усадки, подгонки или другой операции. Припуск на шов называют так потому, что он относится именно к месту соединения или обработки швом.[2]
Например, широкая полоса по низу юбки может быть припуском на подгибку. Она тоже расширяет контур детали, но её задача — сформировать обработанный нижний край, а не соединить две детали боковым швом. Не называйте любую область за конструктивным контуром припуском на шов.[2]
Как это выглядит в САПР
В системе автоматизированного проектирования припуск задают числом и геометрией внешнего контура, а результат проверяют на экране до печати или раскроя. В САПР ГЕТОН публично подтверждены построение припусков внутрь или наружу лекала, показ их числовых значений и оформление уголков швов. Это цифровой способ подготовить лекало; правильную величину всё равно определяет технология конкретного изделия.[8][2]
Частые ошибки
Первая ошибка — принять линию шва за линию реза. Тогда припуск срезают, а деталь становится недостаточной для предусмотренного соединения. Вторая — добавить припуск повторно к лекалу, где он уже включён: заготовка получится больше, а контрольные метки могут оказаться не на тех местах.[6][7]
Третья ошибка — назначить одинаковое число по всему контуру без проверки обработки. Угол, кривая, застёжка, закрытый шов и подгибка могут требовать разной формы или ширины. Четвёртая — шить на глаз, не контролируя расстояние от среза: тогда фактическая линия шва смещается и меняет размеры собранной детали.[2][3]
Разбираем на ситуации
Обычный пример: боковой шов простой юбки
Предположим, в инструкции к конкретной юбке сказано: припуск бокового шва уже включён и на этом участке равен 10 мм. Число 10 мм относится только к этому учебному примеру. На лекалах передней и задней деталей линия будущего бокового шва проходит внутри, а внешний контур расположен на 10 мм дальше.[2][5]
Ткань вырезают по внешнему контуру. После раскроя у каждой детали есть срез, а между ним и местом будущей строчки сохранена полоса шириной 10 мм. Переднюю и заднюю детали складывают лицевыми сторонами друг к другу, совмещают боковые срезы и предусмотренные контрольные метки.[4]
На машине совмещённые срезы ведут вдоль направителя, чтобы игла прокладывала строчку на расстоянии 10 мм от края. После шитья строчка соединяет детали, а два припуска остаются внутри изделия. Их обрабатывают способом, указанным для этой юбки. Если бы ткань вырезали по линии шва или прострочили на другом расстоянии, положение бокового шва и размер изделия изменились бы.[3][4]
С чем не следует путать
| Похожее понятие | В чём различие |
|---|---|
| Линия шва | Граница, по которой должна пройти соединяющая строчка. Припуск начинается от этой линии и продолжается до среза. |
| Линия реза | Линия на лекале или в данных, по которой материал следует разрезать. После раскроя на её месте остаётся физический край детали. |
| Край, или срез детали | Реальная граница уже вырезанного материала. Припуск расположен между этим краем и линией шва. |
| Прибавка на свободу облегания | Изменяет размеры изделия относительно тела и закладывается в конструкцию. Припуск на шов даёт материал для соединения и сам по себе не добавляет изделию свободы. |
| Припуск на подгибку | Материал для подворачивания и обработки края, например низа юбки. Это технологический припуск другого назначения. |
| Ширина шва | Характеристика конкретного выполненного соединения или его конструкции. Припуск задают до шитья как расстояние до среза; эти выражения нельзя автоматически считать синонимами. |
Короткий конспект
Что запомнить
- Припуск на шов — не линия, а расстояние и полоса материала между линией шва и срезом детали.
- До раскроя проверяют, включён ли припуск в лекало; если нет, его добавляют до того, как резать ткань.
- Единой ширины для всех швов нет: берут значение из документации конкретного изделия и учитывают материал, вид шва, обработку края и способ изготовления.
Источники и литература
- ГОСТ Р ИСО 13936-1-2012. Материалы текстильные. Определение сопротивления раздвижке нитей в шве. Часть 1Росстандарт · Стандарт
- Конструирование изделий лёгкой промышленности: методические указания к выполнению ВКРЕ. А. Баландина и соавторы; Омский государственный институт сервиса, 2017; библиотека ОмГТУ · Учебный источник
- Making a Dress at Home, Farmers’ Bulletin 1954Margaret Smith; U.S. Department of Agriculture, май 1944 · Учебный источник
- It’s Fun to Sew a Cotton School DressTheta Johnson; Cooperative Extension Service, 1961; Project Gutenberg · Учебный источник
- Seam Finishes, E-unit 720009Illinois State Board of Education / CAERT · Учебный источник
- FAQ: Are seam allowances included in Burda patterns?BurdaStyle · Учебный источник
- Are seam allowances included in the patterns?Seamwork · Учебный источник
- САПР ГЕТОН: обзор возможностейГербер-Т · Учебный источник
- «Припуск» в словарях русского языкаГрамота.ру · Языковой источник